蜈支洲岛虽然常被诟病过度商业开发，但反而我觉得蜈支洲岛的体验比西岛更好。蜈支洲岛原先无人居住，后旅游开发才变得广为人知，岛上应该是由同一家公司开发的，因此收费、项目都比较规范。我们买的是套票，还送了岛上的一晚住宿，感觉还是挺划算的。如果只是来打卡的话，一般选择岛上的环岛电瓶车，不过高峰时段人挺多的，排队要挺久的。
环岛电动车单向运行，中途有几个站可以下，岛的另一边都是石头，有著名的『海南』题字：
蜈支洲岛上的『海南』题字
蜈支洲岛的石头
本来说是第二天去看日出的，结果云层遮挡太多，天亮了也看不清天际线。
海天一色
在蜈支洲岛潜水也很不错，感觉蜈支洲岛的珊瑚保护得比涠洲岛得好，真的像《海底总动员》那样，各种各样得珊瑚成片，随海浪飘动，彩色得热带鱼成群游动，海里得水产丰富到超出我的预期，随处都是手臂粗得海参，巨大得海胆，海里的鱼也是奇怪，根本不怕人，潜水还可以带下去鱼食喂，一打开鱼食就吸引来一大群鱼。因为是买的套票，所以可以不限次数潜水，我也潜了大概五六次，除了有点冷意外真的体验很好。
从海面上就可以看到海里的小鱼
平台海钓
传说亚龙湾的水质比三亚湾好得多，而且亚龙湾也有海水浴场。亚龙湾的海水浴场是一小块一小块的，每个海水浴场的区域都不大，并且相隔一定距离。虽然是冬天，但还是可以勉强下水。上次下水应该至少都是三年之前了吧，海水还是一样的咸（废话），似乎很久都没有在海边玩过了，想起之前在海边的事都开始变得模糊起来。
亚龙湾的海边
喜欢在海上漂着，海水的密度比淡水大，因此比普通游泳池能浮起的体积更大，海面沉沉浮浮，心境很好，看向岸边，时隐时现，海边的人喧嚣的声音也变得飘渺了起来。
想起《少年派的奇幻漂流》中，派有天在一片完全宁静的水域中醒来，水天一色，甚至看不到天空和海面的交界处，只有往海里扔东西才能泛起阵阵波纹，我想大海里会不会真的在某个地方会是那样。
昨天我数到第二十五颗星星
你醒了？你刚刚好像做噩梦了，一直在说什么上学工作加班这些乱七八糟的东西。现在确实是2025年，但我们只是小猫呀。你是不是吃了假猫草了，好好休息一下，人类买新沙发了，晚点我们一起去挠吧！
椰梦长廊是环三亚湾靠着海边的一条大道，海滩旁种了许多椰树，颇有热带风情，从三亚湾可以看到西岛。
来到三亚了当然要吃椰子啊，不过我是真的吃不来椰汁，虽然总体没什么味道，但是总是感觉很涩，喝到后面喝恶心了==，感觉这些都需要加点奶才好喝。
唯一可惜的是三亚湾没有海水浴场，不可以在海里游泳。沙滩上的外国人也是挺多，听说有很多俄罗斯人来三亚过冬。附近的酒店也很多，不过大部分都是早年修建的，现在显得有些破旧了，但总体还是不错，交通餐饮也比较便利。
三亚之行的第一站是天涯海角。虽然天涯海角常被吐槽就是几块大石头有什么看的，但是提到三亚，我最先想到的还是天涯海角那两个题字。天涯海角景区是门票是免费的，虽然可以步行，但景区大门离天涯海角的那几块石头还是有相当的距离，因此推荐坐摆渡车，票价25元。摆渡车前几站都没什么好看的，途中发现景区内部竟然还有霸王茶姬，而且景区内的价格和外面也是一样的。那里的海边和三亚湾的很不一样，沙滩上有许多大石头。
随着石头越来越多，渐渐地石头上开始有了题字，最先看到的是『海判南天』，传说是《皇舆全览图》测绘留下的纬度标记，其对面就是著名的『南天一柱』，也就是第四套人民币二元面值纸币的背面风景。
再往前走，就是最著名的天涯海角。
此时也天色渐晚，在沙滩上第一次看到了海上日落。黄昏之时，天空被染成了橘红色，地上的景物也带有了一层红色的辉光，像电影里的那样。
所以为什么我还是想去天涯海角看看呢，除了『到过三亚的证明』外，我想还有一种看到存在的印记的奇妙感觉。曾在石头上题字的那些人早已不见踪迹，但他们留下的印记还能被今天的我们看到，不仅是他们存在的印记，也是我们存在的印记。据说能保存信息最久的方法之一就是再石头上刻字，留下一点微不足道的痕迹，在恶劣条件下也能尽可能地抵挡住自然的侵袭，虽然它们有的已无从考证，但至少证明一点——『我们曾来过』。
据说海判南天的那块石头是被故意剖开的，石面指示北极高度，就像巨石阵的摆放与太阳在夏至那天升起的位置有关，这也就意味着，虽然沧海桑田，但古时的人们和我们现在看到的太阳、星空是一致的，从而将我们联系起来，似乎有些感同身受的意味。曾经我也不解，为什么思乡总是和月亮相关联，是因为『人有悲欢离合，月有阴晴圆缺』，人离开了故乡，盼望着要像月亮一样团圆？后来我又读到『海上生明月，天涯共此时』，才明白了身处他乡，物是人非之时，在寂寥的夜晚也就只有他乡的月亮和故乡是相同的了。虽然讲的是同一时间下不同空间，这也同样适用于不同时间的同一空间，就像『秦时明月汉时关』，虽然人不是永恒的，但是依赖于这些永恒的事物，将过去、现在和未来联系在了一起。