黄龙距离九寨沟约两小时车程，既然都到九寨沟了就一块看看黄龙。冬季的黄龙相比于冬季的九寨沟显得更加荒凉，不知道是不是因为海拔的原因，黄龙在冬季几乎全部冰冻，只有顶部和底部的几个池子不会结冰。考虑到海拔原因和冬季黄龙有限的景色，这里选择的是直接乘坐缆车和观光车直达黄龙顶部，下车后就能看到被几乎完全冰冻的黄龙：

走到最上面才能看到还没有被冰冻的几个池子：

尽管冬季的黄龙几乎完全冰封，但还是能够窥见夏季丰水期黄龙的色彩。

九寨沟距离成都约430千米，车程约5.5小时（九绵高速）或7.5小时（大九寨旅游环线）。冬季为九寨沟淡季，但仍然限流，特别是春节期间，需要提前预约购票。

九寨沟呈倒Y型，西侧、中间、东侧的三条沟分别成为日则沟、树正沟和则查洼沟，进入进去后会随机分配到西侧或东侧沟的最远点，并从上而下进行游览。我们被分配到了西侧日则沟开始游览，由于冬季箭竹海以上道路封闭，因此我们的旅途从箭竹海开始。

由于冬季的原因，河里的草甸已转为枯黄，但河水依旧碧绿，九寨沟的颜色初显：

箭竹海以瀑布的形式流入下一个海子熊猫海中，箭竹海瀑布中布满树木，而清澈的水潭遍布其中：

熊猫海的表面此时已结了薄冰，但透过冰面，仍然能够看到碧绿的湖水和沉入水中的枯木：

下一站是日则沟最精华的部分五花海，五花海颜色最为梦幻多彩：

珍珠滩与珍珠滩瀑布：

至此，重新坐车前往东侧则查洼沟的终点长海，此时长海已经部分冰封：

长海下游不远处就是东线最出彩的五彩池，五彩池没有地面水流直接汇入，只是依靠地下流水补充，并且冬季也不会干枯，虽然池水不多，但能显著地体会到从透明到湛蓝地神奇渐变：

上季节海和下季节海虽然比五彩池大许多，但正如其名，到了冬季就消失得无影无踪了。因此又回到了中转站，开始游览中线树正沟。第一站是诺日朗瀑布，也就是著名西游记取景地诺日朗瀑布：

老虎海：

树正群海：

卧龙海、火花海、双龙海

据说在17年的地震中这些海子受损严重，这些湖水是堤岸是重新修复后才重新剧集起来的。

最后一站是金黄的芦苇海：

药师岩位于大邑县，距离成都约90千米，约1.5小时的车程，景区不收门票。这次选择的路线是从药师岩山脚先向北徒步至虎刨泉，再向南徒步至药师岩，最后向西下山。

开车可以直接停在山脚或者开到半山腰的停车场，上山的路有很多条，可以根据路牌前进。首先到达的是虎刨泉，此处周末中午提供斋饭，寺内也有一些摩崖石刻。

寺内有一井，汇集了山上的山泉水，名曰虎刨泉。

从虎刨泉向南走往药师岩，经过飞凤泉，这里也是山上的山泉水。

药师岩有众多摩崖石刻，也有近些年才刻上去的。

以药师佛为主佛像，也因此得名。

从此处即可下山，也可前往凤凰台。

彭州天台山（需额外注意不是邛崃天台山）距离成都越70千米/1.5小时车程，景区没有特别商业化的开发，也不收门票，但也有人管理。上午车子只能停在山下，无法进山。爬升大约1000米，最高海拔约2500米，来回总耗时越4-5小时。虽然不是商业开发了的景点，但周末人也还是挺多的。

在山脚下停好车，顺着山路一直走到一个铁门的位置就是爬山的起点了，从这里开始是一段能过车的公路，首先会路过白云寺，不过看起来似乎已经废弃了。

经过白云寺不久就开始走石阶梯上山了，这里离中坝森林不远，山下的环境也和那边差不多，都是种了许多的松树，而且有的地方松树的密度很大，遮天蔽日。

当到达华光寺后行程算是过半了，这里也是山路的终点，寺旁也有个吃饭卖东西的地方，不过种类不是很多。

从这里开始路就越来越难走了，从能双人并排走的石阶到只能过单人的石阶，最后再到泥巴路，哪怕都已经很久没有下雨了，路上还是很泥泞。据说是融化的雪水，不过下雪应该更难爬吧。经过几棵巨大的高山杜鹃（感觉像是）就到山顶了，山顶应该是半山腰华光寺的旧址，还有原来寺庙的地基

在山顶就能看到不远处同为龙门山脉的九峰山了，九峰山主峰的海拔大约4800米。

中坝森林公园位于成都彭州龙门山镇，距离成都约1.5小时车程。对于常规线路通常是选择根据指示牌走水泥路上去，但是水泥路的风景一般，并且来往车辆挺多的，于是选择一条更偏僻的乡村道路，具体的路线选择可以参考『两步走』上的路线，山上岔路众多可供选择的路线也很多，建议提前下载地图和路线跟随导航路线徒步。

在山顶有种植灵芝，旁边也有卖林芝及其副产品的，感觉也不算贵。

从徒步而言，我觉得中坝森林还是不错的，乡村道路人比较少，大多数时候都是人都看不见的，风景也很不错。

在抖音看到了一个很有感觉的视频

（抖音）你害怕一个人度过夜晚吗？ #梦核 #千禧年 #霍京市 #AI创作浪潮计划 #2025AI年终大赏

（哔哩哔哩）你害怕一个人度过夜晚吗？

还记得在北方上学的时候，宿舍就是那种铝合金的门窗，那时候宿舍也有阳台，但是还封了一层，那时候暖气也很不热，到了冬天寒气还是能从门缝透进来，熄灯了之后只剩下风击打在窗户上的声音，第二天醒来窗沿上都积起了雪。

记得在姥姥家的时候，午休的时候很安静，只听得到墙上的挂钟滴答，秒针的声音很大，那时候觉得好吵，本来中午就睡不着，被挂钟吵得更是烦躁，现在不知道是不是工艺进步了，时钟的声音小到几乎听不到了。

有的时候突然猛地意识到，好多事情都再也回不去了，似乎只有在梦里，才能短暂的回到那个时候。

大东海的海和三亚其它地方的海似乎没什么区别，不过能在海上看到更多的船：

最后一天决定去西岛上转转，西岛是以往就有人居住的岛，所以岛上有村子，以往村里的主要经济支柱以渔业为主，现在早已开发成了旅游景点，各种渔船出海、海上运动。岛上很多村里的房子都建成了民宿，因此住宿也是海南这些小岛里相对比较便宜的，据说有很多人一住就是几个月。

码头似乎也是很久之前修的，许多地方已经破败得不成样子，时间的痕迹。

离开三亚了，依旧题字：

所以，为什么是三亚呢？其实这也不是我第一次去三亚了，大概十多年前的元旦，我还很小的时候就去过一次，我还记得到酒店的时候天都快黑完了，但是还是吵吵着要去海边看看，那应该是我第一次看到正儿八经的海浪、沙滩，记得那时海风很大，温度不高不低，海上黑漆漆的，偶尔会有船上的灯光摇曳在天际线。天色很暗，我就瞪大了眼睛，想看得更清楚些。殊不知最重要的不是海，只有失去时才恍然大悟那时的自己把很多东西当作理所当然，天真到幼稚。

后来去上海的时候，我还期待上海也能像三亚一样，能有金黄的沙滩、碧蓝的海岸，结果到了之后才发现只有黄黄的海水和陡峭的礁石，心里一下就很失望。

后来上了大学之后，又能经常去海边，我还记得晚上的海很宁静，经常有人就坐在沙滩上发呆，当然也包括我。每天潮起潮落，形形色色的人们在沙滩上留下痕迹又被海水悄悄抹去。海是沉默的倾听者，它不回应，或许因为答案就在心里。

去一次三亚的种子就在心里慢慢发芽，终于在2024年的冬天得以实现，或许是为了逃避寒冷的冬天，或许是为了找寻一些昔日的痕迹，亦或许是寻求心灵的慰藉，无论如何，三亚很美，有缘再聚。

蜈支洲岛虽然常被诟病过度商业开发，但反而我觉得蜈支洲岛的体验比西岛更好。蜈支洲岛原先无人居住，后旅游开发才变得广为人知，岛上应该是由同一家公司开发的，因此收费、项目都比较规范。我们买的是套票，还送了岛上的一晚住宿，感觉还是挺划算的。如果只是来打卡的话，一般选择岛上的环岛电瓶车，不过高峰时段人挺多的，排队要挺久的。

环岛电动车单向运行，中途有几个站可以下，岛的另一边都是石头，有著名的『海南』题字：

著名的『玻璃海』：

本来说是第二天去看日出的，结果云层遮挡太多，天亮了也看不清天际线。

在蜈支洲岛潜水也很不错，感觉蜈支洲岛的珊瑚保护得比涠洲岛得好，真的像《海底总动员》那样，各种各样得珊瑚成片，随海浪飘动，彩色得热带鱼成群游动，海里得水产丰富到超出我的预期，随处都是手臂粗得海参，巨大得海胆，海里的鱼也是奇怪，根本不怕人，潜水还可以带下去鱼食喂，一打开鱼食就吸引来一大群鱼。因为是买的套票，所以可以不限次数潜水，我也潜了大概五六次，除了有点冷意外真的体验很好。

平台上也可以海钓，妈妈还钓起来好大一条：

逝者如斯夫，不舍昼夜